AdMarginem выпустило книгу, которая порадует винных гиков, а также всех, кто интересуется историей алкоголя. Джордж Сентсбери «Заметки из винного погреба», изданная в 1920 году. По сути, это коллекция колонок сэра Джорджа, филолога и литературоведа, на наше счастье, очень внимательно относившегося к тому, что он пьёт. И собравшего погреб из всего доступного в Англии на конец 19 — начало 20 веков алкоголя. В течение его жизни много чего случалось. Появилась классификация вин Бордо, французы воевали с прусаками, немцы воевали со всем миром, вино дорожало, дешевело, подделывалось, вызывало споры, как его правильно хранить и пить. Про бочки, бокалы, декантеры тоже в книге есть. Много бытовых подробностей, которых из нашего века уже и не понять. Например, между делом вычитал ещё одну версию, для чего нужен был пунт. Французы таким образом мошенничали с количеством содержимого. В их бутылке вина было несколько меньше, чем в плоскодонных.
А дальше набросаем цитат.
✔ Нет никаких заслуживающих доверия научных доказательств того, что умеренное потребление качественных алкогольных напитков сколько-нибудь вредит здоровому организму; в то же время есть безусловные свидетельства того, что алкогольные напитки употреблялись сильнейшими, мудрейшими, красивейшими народами всех времен, и личный опыт бесчисленного множества людей склоняет к их употреблению. Эти фанатики с поразительно дерзостью уверяют, что «даже умеренное потреблением сокращает жизнь». Кратчайшее размышление приведёт здравомыслящего человека к выводу, что для подкрепление этих слов нужны исчерпывающие клинические и биологические данные о каждом «умеренной потребителе».
✔ Думаю, я задел чьи-то лучшие чувства пассажем про белый портвейн и действительно, я преувеличил: он совсем не мерзок, это вино для немощных. Но я никогда не мог глядеть на него, не восклицая, почти непроизвольно и в самых категоричных (даже, пожалуй, бранных) выражениях: «Какого «…» ты не красный?»
✔ Если следовать правилу «небольшое количество, много разновидностей», вы будете вознаграждены. Однажды я купил несколько магнумов «Мутон Ротшильда» 1875 года, до того как он прославился, по крайне умеренной цене.
✔ Если кларет — королева натуральных вин, то бургундское — их король.
✔ При мне взгляды на температуру подачи кларета менялись дважды или трижды. Был «ледниковый период». Класть в лёд хороший кларет — чистое варварство. Но охлаждать его, согревать и снова охлаждать — это уже чистый большевизм. Затем настало «всеобщее потепление», ибо мы переняли французские манеры, не всегда понимая их как надо. К несчастью, некоторые ставили его возле огня, так что он чуть не закипал. Уже какое-то время в книгах рекомендуют доставать кларет заранее, чтобы его температура была такой же, как в столовой, — и это выглядит довольно разумным.
✔ Так или иначе, у нас в стране «Клико» чаще всего было неигристым и сладким, но не чрезмерно, на русский манер, ибо такое вино годится только для дикарей и детей, но всё же не сухим.
✔ Незадолго до войны, когда в Шампани вспыхнули бунты, я спросил одного многоопытного виноторговца, нельзя ли ввозить игристое из областей, смежных с Шампанью, учитывая, что недовольство виноделов вызвано скупкой их продукции поставщиками из Реймса и Эперне с последующей перепродажей по гораздо более высоким ценам, и продавать его, честно указывая происхождение. Тот ответил, что ни один торговец не осмелится на такое: публика зачарована знаменитыми названиями, и он останется с товаром на руках.
Текст: ведущий ТГ-канала «Вино и люди» Алексей Синельников
Фото из открытых источников
Подробнее →