Солнечная Долина представила нашему сообществу хиты своей коммерческой коллекции. В этот раз трезво оценить органолептику вин было особенно сложно. Раритетные сладкие вина со вкусом эпохи. Все бутылки коллекции номерные, перепробованые дегустационной комиссией, в которую, помимо старых виноделов Солнечной Долины, причастных к созданию коллекционных вин, входит представитель профессуры Магарача.
Как точно заметил один из участников, «сладкие вина – не для того, чтобы их оценивать, а для того, чтобы наслаждаться». Наслаждаться в том числе и осознанием возраста вин, их ценности (да и цены: некоторые бутылки стоят ₽18500). И того факта, что мы были первыми после самих представителей винодельни, кто их попробовал. К Новому году коллекция обретёт соответствующий вид, парадную упаковку и пойдет в продажу.
Вообще же, как мудро заметил Сергей Александров: «Коллекция – это не про выпить. Это про воспоминания, про то, что происходило с нами и страной в эти годы». И вечер воспоминаний определенно удался: все-таки, сладкие коллекционные вина только притворяются винами. А на самом деле это – портал в прошлое. Вы почувствуете это на себе, когда попробуете.
На велком был подан Портвейн 1991 года, разлитый в 2013: он не входит в коллекцию, это был респект от амбассадора Сергея Александрова. Сахар – 95 г/л, алкоголь 17,5°. В составе кокур и ркацители (но Сергей предположил, что туда могло «затесаться еще и алиготе). Техусловия Солнечной Долины подразумевают минимум два года бочковой выдержки. Но, по словам амбассадора, он еще ни разу не видел там вина с выдержкой менее пяти лет. Нос: шоколад, курага, пряности: сначала сладкие, с гвоздичными нюансами, а в развитии более терпкие, ближе к хмели-сунели. Вкус сложный, но довольно строгий. Сладость хорошо сбалансирована пряными, продолжающими аромат тонами специй. Отлично интегрированный алкоголь.
Портвейн 1997: состав тот же. Алкоголь 17,5°, сахар 95 г/л. Нос: сочная, едва увяленная солнечная мясистая курага (целый лоток с южного рынка), медовая переспелая хурма, пряные травы, майоран и тимьян. Вкус скорее помогает запить сладостное безумие аромата, раскрываясь горчинку каштанового меда и кислинку спелой сливы.
Солнечная Долина 1991. Сары Пандас, мускат, кокур, солдайа. Алкоголь 16°, сахар 60 г/л. Все сорта растут на одном участке, это полевой сбор. Год от года состав не меняется, но меняется процент сортов. Нос: кофе, менажница с домашними вареньями: густыми, с крупными проваренными до прозрачности кусочками фруктов, среди которых айва, хурма и терпко-горьковатое варенье из грецкого ореха. Вкус под стать носу: вино тягучее, густое, медовое, с карамелизированными орехами. Такое хочется не пить даже, а есть украдкой из банки большой ложкой
Солнечная Долина 2000, розлив 2014. Его делали уже на модернизированном оборудовании. Выдержано в бочках по 25000 л. Пиршество на сей раз начинается даже не с носа, а с цвета: темно-янтарного с коньячными отблесками. Нос: навеянные цветом оттенки дорогого коньяка, на фоне которого раскрываются тона горьковатого темного меда, свежей чурчхелы и жженого сахара самодельных леденцов. Однако, вкус более взрослый и мощный, с ощутимой благородной спиритуозностью и выраженной сладостью
Мускатное Фестивальное 2007, розлив годом позже. В купаже – роскошный букет мускатов: белый, розовый, желтый, гамбургский и оттонель. Без бочки: выдерживалось в стали, потом хранилось в бутылках. 16° алкоголя и 135 г/л сахара. Это вино, конечно, давно перестало быть тем, каким его создавали виноделы: говорят, в молодости оно обладало яркой праздничной ароматикой южных цветов и плодов. Сейчас же ушло в третичные тона горького меда с нюансами маринада, укропа и даже легкой чесночной ноткой. Вкус не столько сладкий, сколько сладковато-горький и немного терпкий. Удивительное вино.
Кагор 2003, розлив — 2004. Каберне Совиньон, бастардо, одесский черный. Алкоголь 16°, сахар 170г/л. Без выдержки, но с частично подваренным суслом (в нержавеющем чане его разогревают до 70°, пока еще не началось брожение, перемешивают пять суток, после чего остужают и подбраживают). Нос: вяленая слива и хурма, переспелая черешня, кизиловое варенье, которое постепенно уступает место хамону под черносмородиновым соусом. Во вкусе сладкое черноплодное варенье с легкими ликерными нюансами и тонкой терпкостью.
Черный Полковник 1996, второй розлив вина в его истории (в 2004). Появился как более демократичный и доступный вариант Черного Доктора. 17,5° алкоголя, 110г/л сахара. Классическая портвейная технология. Один только купаж звучит как праздничное меню: бастардо, каберне совиньон, одесский черный, эким-кара, джеват-кара, кефессия. В аромате черная смородина, подкопченый чернослив, уваренный плотный вишневый конфитюр. Во вкусе довольно бодрые танины, смесь специй для глинтвейна. Этот офицер и джентльмен совсем не похож на простодушного рубаку, но, как бы там ни было, до отставки ему далеко!
Черный Доктор 2001, розлив 2008. 16° алкоголя, 160 г/л сахара. В составе эким-кара, джеват-кара, кефессия. В мощном аромате – копченое мясо с черносливом, вишневый ликер и благородный тон пыльных и тяжелых складок бархатных портьер. Во вкусе яркий дуэт кислотности и сладости, сквозь который проступает аппетитная россыпь специй для плова, во главе с барбарисом, тмином и тутовником, завершающаяся пряными сухими травами с лавровым и эвкалиптовым привкусом. Танины на месте, но благодаря им только усиливается лечебный эффект. Не знаем, как насчет болезней физических, но в качестве бальзама для души лучшего рецепта не найти!
Фото: © комьюнити «Вино и люди»
Подробнее →